Все о нейтральных фильтрах плотности (Podcast 391) · Фотография Мартина Бэйли

1. Они действительно нейтральны?
2. Рейтинги нейтральной плотности
3. Оптическая плотность
4. Что я использую?
5. Укладка фильтров
6. Удалить протектор
7. Не фанат Вари-НД
8. Вычисление новой скорости затвора
9. Нажав и рассчитывая на одну руку
10. Лампа + дистанционный выключатель
11. Больше не беспокойтесь о блокировке зеркала
12. ISO Shift Compose Technique
13. Когда идти тяжелым?
14. Используйте хороший крепкий штатив
15. Этот подкаст спонсируется Squarespace
16. Поделитесь этим постом с друзьями!

Меня много раз спрашивали о фильтрах нейтральной плотности, которые я использую для своих изображений с большой выдержкой, и сегодня я собираюсь объяснить, что такое фильтры нейтральной плотности, какой я использую и как я их использую, а также некоторые способы, позволяющие легко рассчитать ваши новые скорости затвора и некоторые рекомендации о том, сколько нейтральной плотности использовать для различных эффектов.

Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему эпизоду, я хотел бы поблагодарить наших спонсоров Squarespace. Squarespace - это универсальная платформа, которая позволяет быстро и легко создать собственный профессиональный веб-сайт, портфолио или интернет-магазин. За бесплатную пробную версию и скидку 10% перейдите на squarespace.com и используйте код предложения MBP10. Мы узнаем больше о Squarespace позже.

В основном, фильтры нейтральной плотности или ND-фильтры не дают определенному количеству света проходить через объектив к датчику, что делает необходимым увеличение длины выдержки для достижения той же экспозиции. Существуют приложения, в которых вы можете использовать ND для съемки, скажем, портретов при ярком освещении, когда вы все еще хотите использовать широкую диафрагму для малой глубины резкости. Также бывают случаи, когда ND используются для видео, потому что видео обычно выглядит лучше при съемке с 1/50 или 1/60 секунды, и я использовал оба эти метода, но сегодня мы собираемся сосредоточиться на использование фильтров ND, используемых для достижения большей скорости затвора, для захвата движения на наших объектах, например, чтобы сделать водопады гладкими и шелковистыми, или для захвата движения в облаках и т. д.

Они действительно нейтральны?

Идея ND заключается в том, что они должны быть абсолютно нейтральными по цвету, сокращая количество света, проходящего через линзу, без изменения цвета получающихся фотографий. Фильтры, которые я использую, в основном нейтральны и никогда не были проблемой, хотя я слышал о людях, получающих пурпурный оттенок на своих изображениях. Мой друг Дэвид Дюшен, например, говорит, что иногда он получает пурпурный оттенок при укладке двух своих квадратных смоляных фильтров. Тип, который крепится к передней части объектива с помощью винта в держателе фильтра.

Я использовал их, и я думаю, что они полезны, особенно если вы хотите использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, которые темны на одной половине и прозрачны на другой, с градацией между ними. Они используются для затемнения неба, например, когда у вас светлое небо и передний план намного темнее. Вы бы использовали градуированный фильтр нейтральной плотности здесь, чтобы выровнять свет в сцене.

Лично я прекратил использовать градуированные фильтры ND несколько лет назад, поскольку я просто не нашел их необходимыми, так как динамический диапазон в наших камерах стал намного больше. Я имею в виду, что иногда мне, возможно, придется снимать несколько изображений, чтобы объединить их в Photoshop, но теперь мы можем выделить так много деталей из теневых областей в Lightroom или Silver Efex и Color Efex Pro от Nik Software, что у меня нет слил изображения, как это в годы тоже. В результате я сейчас использую ND в виде круглых ввинчиваемых фильтров с нейтральной плотностью. Я использую смесь фильтров Kenko, Hakuba и Hoya, хотя в основном это Kenko. Я также слышал хорошие вещи о B + W фильтрах, хотя я никогда не использовал их сам.

Рейтинги нейтральной плотности

Фильтрам нейтральной плотности часто присваивается номер, чтобы мы могли понять, сколько света они прекратят попадать в нашу камеру. ND2 блокирует одну остановку света, поэтому, если, например, мы используем его с базовой выдержкой 1/250 секунды, с установленным фильтром ND2 с одной остановкой, нам нужно отрегулировать выдержку на 1 / 125 секунд, что вдвое больше первоначальной скорости затвора, потому что нам нужно допустить на одной остановке больше света, и это всегда требует от нас удвоения одной из наших настроек экспозиции, таких как ISO, диафрагмы или выдержки, но, как я скажем, потому что большую часть времени мы используем ND для увеличения скорости затвора, именно на этом мы сосредоточимся здесь.

Следующий рейтинг, который вы увидите, это ND4, который блокирует две остановки света, а затем ND8, который блокирует три остановки света. Я знаю, что эти числа могут показаться нелогичными, но если вы думаете об этих числах, 2, 4 и 8 как о знаменателе в дробях, это становится легче понять. ND2 режет свет, поступающий в камеру на 1/2, ND4 режет свет на 1/4, а ND8 режет свет до 1/8 от первоначального количества света, который попал бы в камеру без фильтра установлен.

Итак, поскольку ND2 уменьшает свет, поступающий в нашу камеру, до 1/2, нам необходимо удвоить выдержку, чтобы компенсировать это, и я уверен, что вы уже знаете, что, если мы удвоим выдержку, мы увеличим ее на единицу стоп. Вот почему ND2 дает нам одну остановку темноты, а ND4 дает нам две остановки, а ND8 дает нам три остановки темноты или более длительную экспозицию.

Этот расчет продолжается с не очень часто встречающимися значениями ND16, ND32 и ND64 и так далее. Каждая последовательная оценка, делающая пополам количество света, проходит по сравнению с предыдущим значением фильтра. Следующий фильтр значений, которым я владею, - это ND400, который, конечно, не является долей. Естественным прогрессом будет ND128, ND256, а затем ND512, поскольку мы продолжаем делить пополам, но производители решили, что ND400 также будет хорошим дополнением к диапазону. Это все еще уменьшает свет на 1/400, поэтому, если мы посчитаем, мы обнаружим, что это 8 и 2/3 стоп-фильтр.

Абсолютно самый темный ND-фильтр, которым я владею, который на самом деле сделан для прямой фотосъемки солнца, - это ND100000, который уменьшает свет до 1/100000 от его первоначальной яркости. Этот фильтр может дать мне многочасовую экспозицию, если я этого захочу, или все же уменьшить до нескольких минут в очень ярких условиях, например, когда вы снимаете на солнце над морем, например, когда происходит много отражений ,

Оптическая плотность

Хорошо, так что я знаю, что я выхожу отсюда, но прежде чем мы продолжим, я просто хотел бы рассказать о другой системе счисления с нейтральной плотностью, которую вы могли бы увидеть в кавычках на фильтрах ND, и это оптическая плотность. Теперь, хотя я выяснил, как сделать эти вычисления в Excel, используя логарифмическую формулу, Википедия говорит и я цитирую «Для ND-фильтра с оптической плотностью количество оптической мощности, передаваемой через фильтр, можно рассчитать по логарифму отношения измеряемой интенсивности после фильтра к интенсивности падающего излучения». Это помогло мне развить мою Электронная таблица Excel, но я никогда не чувствовал, что есть какая-то польза от попыток выяснить, что, черт возьми, это значит, поэтому давайте просто посмотрим на таблицу значений в качестве ссылки.

НД Рейтинг
↓ Оптическая плотность
↓ F-Stop Сокращение
↓% передачи
↓ Без фильтра 0,0 0 100% ND2 0,3 1 50% ND4 0,6 2 25% ND8 0,9 3 12,5% ND16 1,2 4 6,25% ND32 1,5 5 3,13% ND64 1,8 6 1,56% ND128 2,1 7 0,78% ND256 2,4 8 0,39% ND400 2,6 8,64 0,25% ND512 2,7 9 0,20% ND1024 3,0 10 0,10% ND2048 3,3 11 0,05% ND4096 3,6 12 0,02% ND8192 3,9 13 0,01% ND100000 5,0 16,6 0,001%

Вы также увидите, что я также включил снижение F-Stop и% передачи здесь. Процент передачи - это количество света, которое проходит, начиная с 100% без фильтра, 50% для фильтра с одной остановкой и 25% для фильтра с двумя остановками и так далее. Это не используется, чтобы оценить ND фильтры для использования фотографий, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться об этом. Тем не менее, уменьшение F-Stop для каждого фильтра полезно, поэтому взгляните на график, особенно если у вас есть фильтр с известной оптической плотностью, но вы не уверены в его оценке ND или в скольких остановках он уменьшает свет мимо.

Что я использую?

Хотя у меня есть пара двухстопных фильтров ND4, я больше не ношу их с собой. Я в основном ношу свои фильтры ND8 и ND400 с размерами фильтров 77 и 82 мм. У меня также есть круговой поляризатор каждого размера фильтра, и все шесть из этих фильтров живут в корпусе фильтра в виде конверта от компании Marumi, который очень тонкий и удобно помещается в карман моего жилета. Я в основном живу там все время, пока снимаюсь. Я также часто ношу с собой ND100000 в сумке для фотоаппарата, на всякий случай, если он мне нужен.

Фильтры и корпус фильтра

Укладка фильтров

Я должен также упомянуть, что это нормально для укладки фитингов ND, и вычисление для вашего нового значения ND при этом действительно легко. Вы буквально просто складываете стопы для каждого фильтра. Например, когда у меня были только фильтры ND4 и ND8, я иногда складывал их на 5 остановок темноты. В настоящее время ND8 и ND400 дают мне волосы под 12-ю ступенями темноты, и этого достаточно, чтобы в середине дня у меня было от 10 секунд до пары минут, в зависимости от того, сколько света мне нужно начать ,

С накоплением фильтров ND400 и ND8

Удалить протектор

Я знаю, что существует большая полярность вокруг того, следует ли вам использовать защитный фильтр, и если вы не используете их, это нормально. Это ваше решение, но я использую их и намерен продолжать использовать их по ряду причин, в которые нам не нужно вдаваться сегодня. Причина, по которой я упоминаю об этом сейчас, заключается в том, что если вы используете защитный фильтр, вам часто придется их удалять, когда вы устанавливаете несколько фильтров нейтральной плотности.

Я пытаюсь купить фильтры с узкой рамкой, когда они доступны, так что обычно я могу сойти с одного ND поверх защитного фильтра, но используя две причины виньетирования, где углы изображения становятся темными, на моих 16-35 и Объективы 24-70 мм при использовании в широком конце, поэтому, когда я собираю фильтры, я сначала беру свой защитный фильтр.

Конечно, другой способ избежать виньетирования - это использовать большие квадратные фильтры, такие как система LEE, но я не фанат квадратных фильтров. У них есть свои преимущества, такие как необходимость покупать только одну систему, которую вы легко можете использовать с фильтрами разных размеров, но я могу использовать понижающие фильтры с моими кольцевыми фильтрами, если захочу. Я выбираю не по той же причине, по которой я решил не использовать большие квадратные системы фильтров, потому что нет простого способа использовать бленду объектива с любым решением. LEE, очевидно, делает абсолютно ужасную бленду для своей системы, которая нравится немногим, и как только вы начнете использовать больший ввинчиваемый фильтр с понижающим адаптером, ваши бленды не могут быть прикреплены.

Не фанат Вари-НД

И хотя мы говорим о системах, которые мне лично не нравятся, я не фанат фильтров с переменной нейтральной плотностью, которые меняются по плотности при вращении переднего элемента. В основном это два поляризационных фильтра, которые создают различное количество темноты в зависимости от их отношения вращения друг к другу, но, поскольку они используют поляризацию для создания эффекта, результаты могут быть довольно неприятными при использовании на широкоугольных объективах с некоторыми частями сцена намного темнее других. Я купил Singh-Ray Vari-ND, и хотя он хорошо работал с объективами с большим фокусным расстоянием, и я нашел его полезным для видео, он был практически бесполезен для моего 16-35-мм объектива, поэтому я перестал брать его с собой.

Вот два изображения, снятые с Vari-ND на 20 мм, но с ND, повернутым немного по-другому. Первое изображение (слева) было снято за 1,6 секунды, с небольшим количеством видимого эффекта, но второе изображение (справа) было 4-секундной экспозицией, и я попытался получить более длинную экспозицию, но также и в попытке избавиться пятнистой тьмы, которая может быть ясно видна на этих изображениях. В конце концов я сдался, и для меня это был почти конец Vari-ND. Если вы щелкнете по изображениям, чтобы увеличить их в своем браузере, а затем с помощью клавиш со стрелками мыши или клавиатуры переключаться между ними, эффект, о котором я говорю, очень легко увидеть.

Зимняя сцена с Vari-ND - 1,6 секунды

Зимняя сцена с Vari-ND - 4 секунды

Другая причина, по которой мне не нравятся переменные ND-фильтры, заключается в том, что они не дают вам четкого указания на уровни плотности. Все переменные ND, которые я видел, имеют ряд меток или меток без каких-либо цифр, поэтому вы не можете просто установить их, например, ровно на 7 остановок. Вы можете сделать правильное предположение, но тогда вы можете закончить тем, что основали двухминутную экспозицию на этом, только чтобы обнаружить, что она недоэкспонирована или переэкспонирована, и я не хочу возиться с экспозициями так долго.

Тот факт, что они обеспечивают плавный переход между часто от 2 до 8 - 10 ступенями плотности, может быть полезен, конечно, и может работать, если вы используете приоритет диафрагмы или иным образом позволяете камере контролировать экспозицию, потому что вы просто поворачиваете фильтр и пусть камера сделает математику Однако я редко использую приоритет диафрагмы, так как многие из моих более длительных выдержек в любом случае превышают 30 секунд, что является самой длинной выдержкой, которую моя камера сделает перед тем, как мне придется перейти в режим лампы и все равно выполнить свои собственные расчеты экспозиции.

Вычисление новой скорости затвора

Итак, давайте посмотрим, как я делаю мои расчеты экспозиции в поле. Для выдержек до нескольких секунд я обычно просто использую Live View на своей камере с включенным моделированием экспозиции, чтобы я мог видеть на живой гистограмме точно, где находится моя экспозиция, и мне действительно не нужно делать каких-либо сложных умственных вычислений. Если у вас нет Live View или живой гистограммы, вы можете просто снять тестовый кадр, затем проверить свою гистограмму в режиме воспроизведения изображения и при необходимости отрегулировать.

Помните, что вы обычно хотите, чтобы самая яркая часть вашего изображения, которая является правой стороной графика, просто касалась правого плеча поля гистограммы. В наши дни вокруг коробки обычно есть линия, так что это легко увидеть, но если ваша камера немного длинна в зубе, вам, возможно, следует быть осторожным с этим, так как у многих не было коробки. Смотрите эпизод Разоблачение вправо (ETTR) если вы хотите больше информации о том, почему лучше разоблачить таким образом.

Следует также отметить, что при использовании тяжелого фильтра ND, такого как ND8, или даже более темного, например, ND400 или ND8 и ND400, становится очень трудно, если не невозможно увидеть в видоискателе, составить ваш снимок. , Иногда я делаю снимок, выбираю композицию, фокусирую ее и т. Д., Затем нахожу идеальную экспозицию без фильтра нейтральной плотности, а затем привинчиваю фильтр или фильтры к передней части объектива и мысленно вычисляю новая экспозиция.

Например, на этом снимке (ниже) я фотографировал водопад в дневное время, и без нейтральной плотности скорость затвора составляла 1/20 секунды при f / 16 с ISO 100. В этом случае я только предполагал чтобы использовать ND8, так что все, что мне нужно было сделать, это включить фильтр и проверить экспозицию в Live View, но в целом я считаю подсчет кликов по моей базовой экспозиции. Я настроил свои камеры на регулировку экспозиции с шагом 1/3 ступени, как это делают большинство цифровых зеркальных фотокамер, и это означает, что все, что мне нужно, это увеличить выдержку на девять нажатий на главном диске. Три клика за остановку, умноженные на три.

Скогафосс (водопад)

Нажав и рассчитывая на одну руку

При необходимости вы можете использовать эту технику для более тяжелых комбинаций фильтров ND. Если я использую стопы 8 и 2/3 ND400, я могу буквально посчитать в наборах по три щелчка, сложив палец на каждые три, то есть один стоп, пока я не достигну 8 остановок, а затем добавить еще два щелчка для последние 2/3. Японский способ подсчета до десяти на одной руке и здесь полезен, потому что я использую свою вторую руку, чтобы вращать главный диск.

Я начинаю с открытой руки со всеми пятью пальцами, вытянутыми на ноль, затем складываю большой палец на один, считая три щелчка, затем указательный палец на две остановки, считая еще три щелчка на главном циферблате и включая сына. После того, как я сложу мизинец или мизинец на пять ступеней, я снова вытяну мизинец на шесть ступеней, продолжая считать три щелчка на остановку на главном циферблате, и продолжаю движение назад, пока я не вытяну средний палец на восемь ступеней. , затем отсчитайте еще два щелчка для последних двух третей остановки.

Если я использую свой ND400 с моим ND8 для 11 2/3 стопа, я буду продолжать, пока у меня снова не будут вытянуты все пальцы в течение десяти, а затем я просто начну снова складывать большой палец назад для своей одиннадцатой остановки, затем поверните главный диск еще два раза для моих последних двух третей. Одна из проблем, связанных с подсчетом и щелчками с этой очень нейтральной плотностью, заключается в том, что если вы не работаете в довольно ярких условиях, вы пройдете более 30 секунд, а камера не пройдет более 30 секунд, просто вращая главный диск. Таким образом, вы должны использовать режим Bulb и таймер или освобождение кабеля, что мы получим в ближайшее время.

Для меня я знаю, что 1/125 секунды - это самая низкая базовая скорость затвора, которую я могу использовать, прежде чем я пройду последние 30 секунд при совместном использовании моих ND8 и ND400. Итак, если моя выдержка меньше 1/125 в секунду, я начинаю с двух щелчков на главном циферблате, так как 2/3 стопа сложнее вычислить в моей голове позже, поэтому мне нравится получать это пути.

В качестве примера, скажем, у нас просто есть базовая выдержка 1/100 секунды. Оттуда я считаю свои первые два щелчка за 2/3 остановки, уменьшая меня до 1/60 секунды. Теперь у меня есть 11 полных стопов, чтобы рассчитать мою новую экспозицию. Это займет у меня 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 0,5, и я получу 1 секунду после 6 остановок. Как только вы доберетесь до полных секунд, я перестаю нажимать на главный диск и начинаю удваивать секунды, так что от 2, 4, 8, 16 до 32 секунд - это время, которое я должен запрограммировать на свой удаленный таймер.

Также обратите внимание, что если я захочу пойти дальше 32, используя этот же пример, я снова начну смотреть на свою апертуру и ISO. Как правило, я также буду использовать ISO100, но изменение этого значения на ISO50 займет у меня 64 секунды. Если бы я уже был на f / 16, я мог бы подумать о переходе на f / 22, хотя мне это не нравится, потому что дифракция может начать делать изображение более мягким, но если это займет у меня от 64 секунд до 128 секунд или 2 минуты 8 секунд, затем я мог бы пойти на это и позже разобраться с дифракцией, используя Canon Digital Lens Optimizer, хотя я редко нахожу, что мне приходится с моими нынешними объективами.

Во всяком случае, это может быть не очень научный способ сделать эти расчеты, но это работает для меня. Помните, что большую часть времени я все разряжен и часто даже в перчатках, поэтому выход из телефона и использование калькулятора ND могут занять у меня больше времени, плюс, большинство доступных калькуляторов ND не дают вам возможности чтобы сложить фильтры, или у них нет ND400 в списке, или они используют оптическую плотность вместо числа ND, поэтому я обычно нахожу их довольно разочаровывающими. Когда мы доберемся до добавления функциональности в мое приложение для iPhone, это будет совсем другая история.

Лампа + дистанционный выключатель

Canon Timer Пульт дистанционного управления TC-80N3

Итак, как я уже сказал, у вас возникнут проблемы, особенно на камерах Canon, если ваша экспозиция длится более 30 секунд, потому что у большинства из них только 30 секунд - самая длинная выдержка камеры. После этого вы должны начать использовать режим лампы. В режиме «Лампа» вы должны использовать кабель или дистанционный спусковой крючок и самостоятельно выставлять время экспозиции, или использовать дистанционный таймер, и запрограммировать время экспозиции, затем нажать кнопку, и оно автоматически запустит и остановит экспозицию.

Если у вас есть основной кабель, вы должны начать экспозицию, затем рассчитайте время и отпустите кнопку, чтобы остановить экспозицию. Большинство тросовых расцепителей имеют механизм блокировки, поэтому на самом деле вам не нужно постоянно удерживать кнопку нажатой, но я думаю, мне было бы больно сидеть над секундомером или отсчитывать секунды на моих часах, пока воздействие сделан.

Еще один краткий совет по использованию удаленного таймера. Обычно я также использую 2-секундный таймер перед тем, как начать экспозицию, чтобы на камере не было вибрации, которую я мог вызвать, касаясь камеры, к тому времени, когда камера Экспозиция начинается. Из-за этого я просто добавляю две секунды к времени экспозиции, которое я установил с помощью удаленного таймера. Таким образом, дистанционный таймер сначала запускает двухсекундный таймер на камере, а затем реальная экспозиция начинается через две секунды, и я получаю желаемое время экспозиции.

Кроме того, если ветрено, я обвязываю дистанционный таймер вокруг головки штатива, чтобы он не болтался и не ударялся о ножки штатива, вибрируя мои установки. Если это действительно ветрено, я держу дистанционный таймер, гарантируя, что я не тяну за кабель, который снова покачивал бы камеру, портя мой выстрел. Я часто думал, что было бы неплохо положить липучку или волшебную ленту на заднюю часть таймера, а другую - на одну из ножек штатива, чтобы я мог просто прикрепить там таймер во время работы экспозиции. ,

Больше не беспокойтесь о блокировке зеркала

Заметьте также, что я не упомянул Mirror Lockup, в основном потому, что я его больше не использую. Некоторые из ранних зеркальных камер с Live View использовали для покачивания зеркала до начала экспозиции, даже при съемке в режиме Live View, поэтому блокировка зеркала была необходима некоторое время, но теперь, если съемка в режиме Live View уже выполняется вверх, и не перемещается, когда начинается экспозиция, поэтому нет необходимости в блокировке зеркала при съемке в режиме Live View, которую я использую почти исключительно при съемке на длинных выдержках.

Я могу сделать это даже в режиме лампы, потому что Live View на камерах Canon на самом деле дает довольно хорошее представление о том, что вы снимаете, иногда с ND8 и даже с моим ND400, в зависимости от освещенности сцены. прежде чем я применяю фильтры.

ISO Shift Compose Technique

Это подводит меня к другой полезной технике, которую я иногда использую при применении большого количества нейтральной плотности. Хотя Live View может дать мне довольно хорошее представление о том, как будет выглядеть мое изображение, даже когда на меня нанесено определенное количество нейтральной плотности, как только уменьшится доступный свет или вы начнете сильно загружаться с ND, даже Live View станет темным , и вы не можете видеть, чтобы составить ваше изображение или фокус.

В этих ситуациях вы можете удалить фильтры, а также проверить композицию и фокусировку через объектив, если есть достаточно доступного света, но другой прием, который вы можете попробовать, - это просто увеличить ISO. Например, если у вас ND400 включен почти для девяти ступеней нейтральной плотности, и вы стреляете при ISO 100, вы можете увеличить свой ISO до такого уровня, который обычно дает вам около восьми или девяти ступеней большей чувствительности. , Изображение на ЖК-дисплее становится очень зернистым, когда вы поднимаетесь так высоко, но вы можете, по крайней мере, видеть, как скомпоновать свое изображение, и обычно достаточно хорошо видеть, чтобы знать, когда ваш фокус достигает пика, даже если он не совсем резкий.

Это часто проще, чем снимать фильтры, и особенно полезно, если передняя часть вашего объектива вращается, когда вы фокусируете, так как вы можете сместить фокус, когда вы ввинчиваете фильтры обратно.

Когда идти тяжелым?

Итак, раньше мы смотрели на фотографию водопада, которую я снял с 0,4-секундной экспозицией. Водопады будут сглаживаться примерно четверть секунды, сохраняя при этом небольшую текстуру. Они действительно начинают сглаживаться с 1/2 секунды или более. Я также снимаю водопады с двумя или тремя секундами экспозиции, если я действительно хочу сгладить воду. Это действительно зависит от эффекта, который вы ищете. Я редко снимаю водопады под прямыми солнечными лучами, так как они выглядят ужасно при всей контрастности. Обычно либо облачно, либо я посещаю их в то время суток, когда знаю, что они будут в тени из-за положения солнца. Это означает, что с помощью трехстопного фильтра ND8 вы можете довольно легко получить примерно полсекунды.

Падающая вода движется довольно быстро. Если вы хотите сглаживать над морем, которое движется медленнее и не так легко сглаживается, или даже облаками, которые движутся еще медленнее, вам нужно использовать более нейтральную плотность. По совпадению, если мы продолжим использовать 1/20 секунды от начальной экспозиции, которую я имел до добавления ND8 для фотографии, которую мы рассматривали ранее, я бы получил 20-секундную экспозицию, если бы вместо этого использовал ND400.

20 секунд сгладят относительно бурное море, но не дадут вам много движения облаков. Конечно, это зависит от того, насколько быстро движутся облака, но, как правило, если вы хотите движение облаков, вам нужно уменьшить время как минимум до 30 секунд и, если возможно, уменьшить до более минуты. Эта фотография с Фолклендов, сделанная несколько лет назад, была выдержкой в ​​2 минуты 30 секунд, поэтому облака значительно переместились. Вы также можете видеть, что относительно бурное море сглаживается, но оставляет некоторую текстуру, что мне очень нравится в этом снимке.

Разрушенный тральщик

В левом нижнем углу рамы также есть чайка, которая во время экспозиции была для меня очень неподвижной. На лодке также были некоторые чайки, которые двигались, оставляя призрачные очертания, которые мне также обычно нравятся. Также обратите внимание, что в Silver Efex Pro я чаще всего преобразую свои изображения с большой выдержкой в ​​черно-белые. Иногда цвет работает, но я просто думаю, что длинные выдержки выглядят лучше в черно-белом.

Используйте хороший крепкий штатив

И последнее, что я хочу коснуться, прежде чем мы закончим, это то, что как только вы уменьшите скорость затвора с помощью фильтров нейтральной плотности, вам понадобится не только штатив, но и хороший крепкий штатив. Не думайте, что только потому, что вам придется какое-то время нести его, вы можете избавиться от хрупкой мелочи. Кроме того, не попадитесь в ловушку, что все штативы Gitzo тоже хороши. Gitzo изготавливает целый ряд штативов, и даже их более мелкие штативы из углеродного волокна не режут его при длительных выдержках с тяжелой передачей, особенно когда поднимается ветер. Для длительных экспозиций вам просто нужно прижать пулю и использовать большой крепкий штатив. См мой эпизод о том, какие штативы я использую и когда для получения дополнительной информации об этом.

Итак, я надеюсь, что это было полезно для вас. Как вы знаете, я люблю длинные выдержки и стараюсь делать время, чтобы сделать их, когда это возможно. В буквальном смысле это занимает больше времени, но вы действительно окажетесь в определенном месте на некоторое время, если вы сделаете пару снимков, но посмотрите, что делают облака, попробуйте несколько разных скоростей затвора, попробуйте снять несколько кадров и наслаждайся процессом. Конечно, длительные выдержки также работают с людьми на оживленной улице в середине дня, и вы можете найти одного человека, который стоит на месте. Возможности бесконечны, как только вы попадаете в это, поэтому я надеюсь, что вы попробуете, если вы еще не делали длинных экспозиций.

Этот подкаст спонсируется Squarespace

Подкаст Martin Bailey Photography гордится тем, что Squarespace на борту нашего текущего спонсора.

Визит www.squarespace.com и используйте код MBP10 для бесплатной пробной версии и 10% скидка на новые учетные записи.

Показать заметки

Зачем выставлять направо (ETTR)

Какие штативы я использую и когда их использую

Музыка от UniqueTracks

аудио

Подписаться в iTunes для улучшенных подкастов, автоматически доставляемых на ваш компьютер.

Скачать этот подкаст в Формат MP3 (только аудио) ,

Скачать этот подкаст в Улучшенный формат Podcast M4A , Это требует Apple iTunes или Quicktime для просмотра / прослушивания.

Поделитесь этим постом с друзьями!

Вот короткая ссылка этого поста: Копировать

Вы также можете использовать социальные иконки ниже ...

Статьи по Теме

Похожие

Комментарии